Rencontrez la femme qui se bat pour la survie de la culture artisanale traditionnelle de l’Inde

Jaya Jaitly vise à protéger le patrimoine culturel indien de la menace des marchés mondialisés

Née à Shimla, au pied de l’Himalaya, fille d’un fonctionnaire indien du Raj britannique, Jaya Jaitly a vécu plusieurs vies. Elle a passé son enfance en Belgique, en Birmanie et au Japon, est diplômée du Smith College de Northampton, dans le Massachusetts, a dirigé un camp pour les victimes des émeutes sikhs et est devenue la présidente de premier plan de Samata, un parti politique de tendance socialiste.

Sa passion pour l’artisanat traditionnel indien a également constitué un fil rouge tout au long de sa vie, les aidant à trouver des marchés viables et à préserver leur patrimoine. Son livre de table basse, le Atlas de l’artisanat de l’Inde est une lettre d’amour aux savoir-faire de longue date qui rendent l’artisanat indien unique et coloré. Elle est également l’une des plus grandes championnes du sari en Inde.

S’exprimant depuis son domicile à Delhi, elle explique pourquoi le sari est le vêtement indien par excellence, comment le système des castes a contribué à préserver l’artisanat indien et pourquoi certains artistes sont considérés comme les descendants du seigneur de l’art.

Vous avez été un homme politique de premier plan en Inde, un militant syndical, largement marié et divorcé. Racontez-nous comment vous êtes tombé amoureux de l’artisanat et pourquoi leur préservation est importante.

Je suis tombé amoureux d’eux sans le savoir quand j’étais très jeune et que je vivais au Japon. Mon père était ambassadeur de l’Inde au Japon et aimait les belles choses, comme les nattes tissées et shibori tissus (une ancienne méthode japonaise de teinture par nœuds). Cela a dû former mes intérêts esthétiques et mon amour pour les objets faits à la main.

Au Kerala, d’où nous sommes originaires, le mode de vie est très simple. Il n’y a pas beaucoup de meubles ; nous avons mangé sur des feuilles de bananier tombées par terre. Je ne viens pas d’une maison très décorée ; tout le monde porte des vêtements blancs simples dans cette région. La simplicité et la beauté des choses se sont donc instinctivement ancrées en moi.

Après mon mariage, j’ai déménagé au Cachemire, un État riche en artisanat. Les artisans étaient cependant très isolés, sans être remarqués ni conseillés. Ma mère était très active dans le travail social. Elle aidait toujours les pauvres et les nécessiteux, notamment dans les hôpitaux. J’ai donc combiné mon intérêt pour l’esthétique avec l’amélioration de la vie du créateur de ce bel art.

La préservation de l’artisanat est importante car pour de nombreuses personnes, c’est leur gagne-pain. Il s’agit également de leur respect et de leur dignité. Par conséquent, préserver les personnes et leurs vies signifie préserver leur artisanat et leur patrimoine. Une grande partie du patrimoine indien serait perdue si les populations perdaient leurs compétences traditionnelles. Après avoir conquis notre liberté face à la Grande-Bretagne, nous avons dû nous ancrer dans notre propre histoire, dans notre propre culture.

C’était crucial pour moi en tant qu’exercice socio-économique ; on pourrait appeler cela un exercice politique caché. Au début, je ne considérais pas mon travail comme politique, mais maintenant je vois que la préservation des arts et de l’artisanat traditionnels répond également à de nombreux récits politiques de l’Inde.

En feuilletant votre magnifique livre, j’ai été émerveillée par la variété d’un bout à l’autre du pays. Comment les influences régionales inspirent-elles la création de certains métiers ? Et les Indiens eux-mêmes sont-ils conscients de cette diversité ?

La diversité en Inde s’applique à la nourriture, aux vêtements, au dialecte ; ce que nous faisons ; cérémonies rituelles et fêtes. Nous sommes incroyablement diversifiés. Nous sommes comme le chien errant dans la rue. Nous avons en nous 101 influences dont la plupart d’entre nous n’ont même pas conscience.

Prenez le Cachemire, où j’ai vécu pendant un certain temps. Au 14ème siècle, il y avait des rois hindous, mais il y avait aussi des influences mogholes qui nous ont fait découvrir les arts et l’artisanat de Perse. Il y avait des fabricants de tapis, des peintres qualifiés, des dinandiers et des sculpteurs sur bois. Le tissage de tapis et de châles a donné lieu à de belles broderies, car quelqu’un devait les coudre. salwar (pantalon ample et serré à la cheville). Ces choses n’existaient pas au Cachemire à un niveau aussi élevé auparavant.

Dans le sud, l’un des grands métiers, aujourd’hui plus ou moins en voie de disparition, est celui du travail du métal. Laiton diyas et kerelas sont allumés dans les temples. Dans le sud, la plupart des objets artisanaux sont liés aux temples, très importants pour les habitants de cette région. Il y a de petites lampes en argile destinées aux temples et fabriquées par des potiers locaux ; des paniers en feuilles de palmier contenant des fleurs pour la puja fabriqués par des vanniers locaux ; métal uruli des plateaux contenant du riz pour nourrir les éléphants. Ces objets artisanaux du sud sont fabriqués par des descendants du Seigneur Vishvakarma, le seigneur de l’art.

Le système des castes en Inde est comme un boulet pour le progrès de l’Inde mais – autre surprise – pas pour l’artisanat. Pourquoi le système des castes a-t-il contribué à préserver l’artisanat traditionnel malgré les pressions culturelles en faveur de la modernisation ?

Depuis les années 1990, des marchés mondialisés se sont ouverts en Inde aux produits en provenance d’autres pays. Mais les pressions culturelles en faveur de la modernisation sont principalement dirigées vers la classe supérieure. Seules les castes supérieures instruites avaient la possibilité de se déplacer latéralement et de passer d’un type de travail à un autre. Les castes inférieures n’avaient pas accès à ce type d’éducation ou d’options. Cela les a donc maintenus enracinés dans leur identité traditionnelle et dans la transmission traditionnelle des compétences acquises auprès de leurs parents, grands-parents et guildes locales. Ils sont donc restés fidèles à leurs compétences artisanales, en partie à cause de l’immobilité forcée et de l’identité contenue qui était leur seule identité.

Par exemple, le kumhar est potier ; le bunker est tisserand. Le nom de famille Prajabati va à ceux qui appartiennent à la classe des potiers Kumhar. Les Ansaris et Kutris musulmans sont les castes qui sont des imprimeurs et des tisserands. Le nom vous associe à la caste, un peu comme Smith ou Carpenter
En anglais.

Vous couvrez tout, du moulage du bronze et de l’argent aux textiles, en passant par la céramique, la vannerie, les cerfs-volants et la sculpture sur pierre. Quel métier vous tient particulièrement à cœur et pourquoi ?

En tant que femme en Inde, vous vous dirigez automatiquement, comme un aimant, vers le textile. La plupart d’entre nous portent encore des vêtements indiens, surtout des saris, et la variété des tissages des saris dans les différentes régions est à couper le souffle. C’est merveilleux d’être une femme en Inde qui peut choisir de draper un joli textile autour d’elle chaque jour et d’aller travailler. Ensuite, bien sûr, les différentes formes d’art traditionnelles, comme les peintures murales dans les maisons lors de cérémonies et de festivals spécifiques, ce type d’art se déplace désormais via la toile et le papier sur le tissu et même sur le métal, le bois et la pierre. Il y a beaucoup d’adaptation de l’art sur d’autres surfaces.

Vous êtes un grand fan du sari. Donnez-nous un aperçu de votre garde-robe et dites-nous pourquoi le sari est si important pour l’histoire et la culture indiennes.

Les saris sont plus faciles à acheter que les chaussures (rires) et beaucoup moins chers. Nous changeons le sari tous les jours pour le laver et le repasser. Je n’aime pas porter des vêtements synthétiques. Cela ne convient pas à notre climat. Mais si vous portez un sari en pur coton pendant les mois chauds de l’été, vous devez le laver après l’avoir porté. Ou du moins je l’ai porté deux fois. Donc, forcément, vous avez besoin d’un bon nombre de saris. (Rires) J’ai des saris en soie ou plus chauds pour l’hiver, puis mes saris d’été. Je dirais volontiers que j’ai au moins 200 saris. (Rires) La beauté d’un sari, c’est que parce que vous en portez un, puis le rangez et en portez un autre, ils durent longtemps. J’ai des saris qui ont jusqu’à 50 ans, des choses qui ont été transmises par ma mère.

Beaucoup de jeunes femmes des zones urbaines pensent qu’elles devraient désormais porter des jupes et des robes longues et que porter un sari est inconfortable, ce qui est très triste. Le genre de mode actuelle – talons de cinq pouces, jeans skinny et gros sac à main griffé – est bien plus inconfortable que de porter un sari. Mais les influences culturelles extérieures ont un effet sur les jeunes filles des grandes villes. Ainsi, à Bangalore, Delhi ou Mumbai, vous trouvez des filles qui disent : « Oh, je ne sais pas comment porter un sari ». Je réponds à cela en disant qu’un sari permet à une femme de se sentir naturelle et féminine. Il affiche notre culture indienne à travers son tissage, son impression au bloc et sa broderie. Cela permet également à de nombreux tisserands de travailler à la main.

Atlas de l’artisanat de l’Inde

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